Растим дыню в средней полосе

Необходимые условия

Все бахчевые культуры отличаются теплолюбивостью и повышенными требованиями к освещению. Семена дыни прорастают при температуре +15 — +17, но лучше всего всхожесть семян при +25 — +35. Для роста и развития дыне нужны стабильные +25 — +30 днем и не ниже +18 ночью.

Высокая влажность воздуха приводит к грибковым болезням — воздух должен быть сухим (влажность максимум 60-70%). Также высоки требования к высокой температуре грунта.

Как вырастить рассаду дыни

Рассадный метод зарекомендовал себя наиболее успешным при выращивании дыни в средней полосе. Выращивание рассады с последующей пересадкой ее в грунт не дает заморозкам погубить молоденькие растения, а также удлиняет вегетационный период, что является, пожалуй, решающим фактором для достижения достойного урожая. Как и у всех видов семейства Тыквенных, рассада дыни растет быстро — 4-5 недель.

Предпочтительно выращивать ее в торфоперегнойных горшках, поскольку дыня плохо переносит пересадку и нельзя допускать повреждения корневой системы молодых растений. Горшочки должны быть диаметром 8-10 см.

Сроки высевания семян на рассаду — вторая половина апреля. Точнее, конец второй — начало третьей декады месяца, в противном случае дыни просто не успеют вызреть за наше короткое лето.

С целью повышения сопротивляемости холоду и прочим неблагоприятным условиям, необходимо перед посевом замочить семена в стимуляторе роста «Эпин» либо препарате «Крезацин».

Почвогрунт для рассады дынь

Питательную смесь готовим следующим образом: торф, перегной и дерновая земля должны составлять пропорцию 1:2:1. В этот субстрат добавляем древесную золу и суперфосфат (этих составляющих должно быть совсем немного).

Можно использовать классический почвогрунт для огурцов, но в него рекомендуется добавить одну часть промытого речного песка.

Еще один вариант почвы для рассады — равные части компоста и обыкновенной огородной земли. В этом случае на ведро субстрата надо внести 1 ст. л. азотосодержащих удобрений (это может быть мочевина), 1-2 ст. л. фосфорных (того же суперфосфата), 1 ст. л. калийных (сульфата калия).

В любом случае, после посадки семян в горшочки землю присылают промытым песочком слоем 1-2 см. Это послужит профилактикой от заболевания растений черной ножкой.

Дыни размножают семенами. Для улучшения всхожести семян их можно выдержать 20-25 мин в слабом растворе марганцовки. Пикировка семенам дыни не нужна. Но рекомендуется вымочить их при температуре 25 градусов в воде в течение 12 часов. Потом семена можно выложить на сухую ткань и высаживать их в стаканчики сразу после появления росточков. Можно прорастить семена: подержать их несколько дней в теплом месте, завернув во влажную салфетку.

Заделка семян. Семена помещаются на глубину 1,5-2 см. Очень важно беречь от травм нежную корневую систему дынь, как и прочих бахчевых. Потому каждое семечко нужно помещать в отдельный горшочек.

Лучше всего семена прорастают при +30. В этом случае для прорастания семян достаточно двух суток. При +25 всходов можно ожидать через неделю после посева, при +18 — через две недели.

После того как росточки проклюнутся, температуру снижают до +26 днем и +20 ночью. Дыни очень теплолюбивы, и если температура опускается до +15, они перестают развиваться, а при +10 молодая поросль гибнет.

Торфоперегнойные горшочки накрывают прозрачным пластиком или пленкой до появления всходов. Когда растения проклюнулись, укрывной материал надо убрать.

Освещение исключительно важно для правильного развития рассады. Ни одно иное растение так болезненно не переносит затенение. Горшочки с рассадой надо размещать на самом освещаемом солнцем месте в квартире.

Дыня, как и огурец, — растение короткого дня, ей нужен двенадцатичасовой световой день. Если день более короткий, рассада будет медленно расти и развиваться, если светло будет дольше 12 часов, произойдет задержка цветения. Но период, когда дыньки чувствительны к длине светового дня, недолог. Он завершается, когда образовываются 4-5 настоящих листиков. То есть, когда летом световой день в наших широтах становится длинным, никакого затемнения дыням не нужно.

Поливать рассаду можно лишь теплой водой, причем полив должен быть умеренным и редким, по мере подсыхания почвогрунта в горшочках. Дыня столетиями приспосабливалась к жизни в сухом жарком климате, и избыток влаги приводит к гниению ее корней.

Подкармливать молодые растения рекомендуется начинать после того, как у рассады появились 3-4 настоящих листочка. С этого момента рекомендуется подкармливать дыньки еженедельно и попеременно — то комплексными удобрениями с широкой гаммой микроэлементов, то азотными удобрениями. Если молодые растения развиваются медленно, один раз за период выращивания рассады рекомендуется подкормка аммиачной селитрой: 10 г на 10 л воды.

Горшочки с рассадой важно размещать поодаль один от другого и периодически отодвигать их друг от друга по мере роста молодых растений. Очень важно, чтобы растения не смыкались между собой, соприкасаясь листьями, и не затеняли друг друга.

Рассада готова к посадке, когда у нее уже есть от 3 до 5 (лучше 5!) настоящих листьев.

За 7 10 дней до пересадки в теплицу или парник полив следует еще более сократить. Проводим закаливание наших молодых дынек — снижаем дневную температуру до +17 а ночную — до +15. А также чаще проветриваем помещение с рассадой.

Часто света в наших широтах, несмотря на все усилия, рассаде дыни все равно недостаточно. Чтобы нивелировать нехватку солнца, рекомендуется каждую неделю опрыскивать дыньки стимулятором роста «Эпин».

В парники и теплицы рассаду высаживают обычно в конце мая. К этому моменту рассаде должно быть никак не меньше месяца.

Формируем грядки для дыни: слоёный пирог

Этой бахчевой культуре нужны очень плодородные почвы. При этом они должны обладать хорошим дренажем. Корнеобитаемый слой должен быть глубоким, поскольку главный корень дыни проникает глубоко в землю. Температура почвы должна быть около +20, лучше +24. Таким образом, грядки в теплице для дыни нужны высокие и очень теплые.

Грядки должны быть хорошо структурированы. В основании гряды размещается слой веток, который выполняет функцию дренажа. Следующим должен быть слой ботвы. Далее — слой навоза, но подойдет только конский. Навоз присыпают опилками. Следом укладывается слой соломы или пересыпанных известью листьев. И последним должен быть слой плодородной почвы.

Технология высадки рассады в теплицу

Лучшие предшественники для дыни — картофель, бобовые и капуста.

Рассаду следует полить, а после аккуратно извлечь из горшочков, если использовались пластиковые или иные емкости, и высадить в заранее подготовленные лунки глубиной от 8 до 10 см. При этом важно не допустить повреждения земляного кома, поскольку у всех бахчевых растений корневая система очень плохо переносит травмы. Поэтому наиболее оптимальный вариант — торфяные горшочки, поскольку в этом случае корневая система молодых растений вообще не травмируется — рассада высаживается в лунку вместе с горшком.

В каждую лунку предварительно надо добавить 1,5-2 кг компоста (можно заменить перегноем), который интенсивно поливается водой. Рассада укореняется в этой кашице, после чего с боков она засыпается сухой землей. Нежелательно допускать образование корки.

Рекомендовано еще немного полить рассаду после высадки. Нельзя заглублять корневую шейку растений, поскольку бахчевые подвержены корневым гнилям. Правильно высаженная рассада выступает на 1-2 см над поверхностью земляного гребня. В каждую лунку можно высадить по одному растению, а можно и по два. В этом случае плети дынь потом надо будет направлять в разные стороны.

Схема посадки дынь может быть 120 х 60, а может в зависимости от сорта быть и 120х120. В среднем, на квадратном метре земли поместятся либо 5 непривитых, либо З привитых растения (поскольку привитые развиваются в более мощные растения, занимающие большую площадь).

Дыня, как уже говорилось, весьма светолюбива, и размещать рассаду надо так, чтобы не допустить малейшего затенения. Некоторые опытные «заводчики», которые выращивают дыни в нашей средней полосе уже не первый год, высаживают растения по краям теплицы с последующей подвязкой побегов. Так достигается максимальное освещение солнцем растения и, как бонус, экономия места в теплице.

Но при такой посадке, как только завяжутся плоды, их необходимо подвесить в сетки (по достижении 8 см в диаметре), в противном случае плети могут не выдержать нагрузки тяжелых плодов. Плод, достигший размера яблока, помещается в центр куска сетки, которая в виде «мешочка» с дыней внутри привязывается к шпалере.

Для максимального использования площади теплицы дыни неплохо выращивать вместе с другими культурами: помидорами, огурцами, перцем и баклажанами. Рассаду дыни, в этом случае высаживают вдоль северной стены.

Уход, полив, подкормка и борьба с высокой влажностью

Как правило, дыни не требуют постоянного внимания. Кроме, разве что, проветривания теплиц. Лучше всего делать это в солнечные жаркие деньки, когда температура воздуха приближается к +30.

Полив должен быть очень умеренным. Имея мощную, разветвленную корневую систему уходящую вниз на метр и более, растение само добудет себе влагу из глубоких слоев земли. Это жаростойкое и засухоустойчивое растение нуждается в поливе только водой температурой не ниже ЗЗ градусов, а лучше немного более теплой. Правило полива для дыни таково: если почва стала сухой, выждите еще недельку и приступайте к поливу.

Интенсивность полива и объем воды при поливе несколько возрастает при активном наливе плодов. При поливе важно следить, чтобы вода не попала на листья растения и в зону корневой шейки – это фактор риска для развития заболевания корневыми гнилями и грибковых болезней.

Влажность. Дыне необходима низкая влажность воздуха (не более 60%). Особенно значим этот фактор при цветении, завязывании и созревании плодов. Снижению влажности в месте произрастания дынь способствует отсутствие любых открытых емкостей с водой в теплице. А также регулярное проветривание, причем даже если на улице прохладно.

Подкормки. Обычно дыни подкармливают раз в две-три недели комплексным минеральным удобрением (типа «Кемира»). Памятуя о том, что дыням необходим высокий уровень питания калием, необходимо дополнительно вносить золу или сульфат калия.

Первая подкормка после пересадки рассады в парник проводится через 7-10 дней с момента высадки, азотными удобрениями. Состав — 20 г аммиачной селитры на десятилитровое ведро воды. Рекомендуемая доза — 2 л раствора на один кустик.

Если все плоды дыни, кроме одного, хиреют, а этот один разительно отличается от «собратьев» размерами и продолжает активно расти — это сигнал, что дыням не хватает питания и нужна внеочередная подкормка.

Наибольшее потребление питательных веществ дыне необходимо на этапе налива плодов: в этот период подкормки учащаются и производятся раз в неделю.

В наших широтах дыню рекомендуется каждую неделю, чередуя препараты, опрыскивать гуминатами и стимуляторами роста («Эпин» и «Циркон»).

Опыляем дыни

Опылять женские цветки надежнее вручную. Дыня опыляется пчелами и муравьями, но, перефразируя классика, редкая пчела долетит (а тем более муравей доползет) до середины теплицы, особенно если она велика по площади.

Процедура не сложная, и производить ее лучше ранним утром. Вкладываем мужской цветок в женский и делаем вращательные движения. Необходимо периодически опрыскивать дыни стимуляторами плодообразования («Завязь», «Бутон»), благодаря чему даже в не слишком благоприятных условиях будет формироваться нестерильная пыльца.

Формируем кусты

Перед высадкой рассады в теплицу необходимо соорудить шпалеры: вдоль боковых ограждений и скатов натягивают проволоку в несколько рядов с интервалом 30-40 см.

Дыни иногда формируют в два стебля. Хотя чаще при выращивании дыни в теплице ее растят в один стебель. После прищипывания верхушки на рассаде растение образует боковые побеги. Выбрать из них можно один или два наиболее сильных, они и будут главными. Прочие — удаляются. На расстоянии около 30 см от земли основной побег прищипывается, а все боковые — удаляются.

Оставить надо лишь самые сильные боковые побеги наверху стебля. Их по мере роста (при достижении высоты теплицы) подвязывают к опорам в верхней части теплицы. Все прочие побеги прищипываются: неплодоносящие — над первым листом, плодоносящие — над третьим после завязи.

Все появляющиеся после этого боковые побеги прищипывают в зависимости от типа побега: неплодоносящие боковые побеги прищипывают над 1-м листом, а плодоносящие — над З-м листом после завязи. В наших широтах на одном кусте оставляют от 2 до 6 завязей, прочие надо удалить, иначе урожай не вызреет.

Тыквенные любят хорошо аэрированные почвы. Рыхлить почву лучше после дождя или полива. Для лучшего укоренения плетей их можно присыпать влажной почвой.

Поскольку дыню оптимально выращивать шпалерным методом, высота теплицы должна быть как минимум 180 см.

Убираем урожай

Первые дыни вызревают, как правило, в августе. Сбор плодов очень важно производить по мере созревания дынь, поскольку, созрев, эти крупные ягоды отделяются от плодоножки и могут упасть на землю. Спелость плодов определяется по интенсивности характерной для данного сорта окраски.

Также ошибиться не даст волшебный аромат который встречает вас на пороге теплицы с дынями. Но надо подходить к вопросу внимательно: самые крупные по размеру дыни могут быть недозревшими.

Если плоды не совсем созрели, но уже сформировали сетку на своей коре, их надо уложить на дозревание — оно может продолжаться до двух недель.

К слову, в регионах, где дыни выращиваются в открытом грунте, на этом этапе злейшими врагами огородников становятся вороны. Они поедают спелые дыни прямо на грядах в большом количестве, особенно в засушливую погоду. Там без пугала не обойтись. В наших широтах вырастить дыню и арбуз без укрытий, теплиц и парников невозможно. И воронам ничего не достается.

Если вы планируете сохранить дыни как можно дольше, их надо убрать недозревшими, когда вес плод уже набрал, а плодоножка еще не засохла. Мыть дыни, предназначенные для хранения, не рекомендуется – смоете защитный слой плода. Каждый плод можно завернуть в бумагу. Хранить дыни лучше в сухом прохладном месте.