Дыня – выращиваем урожай

Иными словами, дыню без особых проблем можно выращивать в Лесостепи и даже в Полесье. Правда, придется применить временные пленочные укрытия на дугах, а то и простенькую тепличку.

Выбирая участок для возделывания дыни, отдайте предпочтение площади, защищенной от ветра, преобладающего в вашей местности, с южным уклоном. Старайтесь следить за тем, чтобы на него не падала тень от строений и деревьев.

Можно высевать сухие или слегка наклюнувшиеся семена, замоченные в розовом растворе марганцовки. С посевом не спешите, пока почва не прогреется до 12-16° на глубине 10-12 см. В южных областях это обычно последняя десятидневка апреля — начало мая, а в юго-восточных — середина мая.

Сорта

Использовать раннеспелые сорта: Самарская, Голянка, Алушта, Титовка, Харьковская ранняя, Новинка дона, Янтарная, гибриды Октавия F1, Геримус F1, Соларбел F1, Ирокез F1, Злато скифов F1, Галилей F1, Блонди F1, и многие другие, семена которых можно найти в семенных магазинах.

Особо следует отметить долгожителя пленочных теплиц — гибрид Откен F1, который уже более 20 лет конкурирует с более молодыми сортами и гибридами. Конечно, на юге в открытом грунте успеют вызреть сорта и гибриды среднепозднего и позднего сроков созревания: Колхозница (разных вариантов), Дочь колхозницы, Украинка. Таврия.

Готовим семена

Выбираем крупные здоровые семена. Из свежих семян, как правило, вырастут сильные растения с мужскими цветками, женские на них практически не развиваются. Следовательно для посева лучше выбрать двух- или трехлетние семена.

Для получения дружных всходов проводим обработку микроэлементами. Также этим мы повысим качество плодов и уменьшим сроки их созревания. Замачиваем семена в теплом растворе сернокислого цинка или борной кислоты на 12 часов, при этом периодически их вынимаем и проветриваем. Затем семена нужно просушить. Перед посевом замачиваем семена в слабом растворе марганцовки на 20 минут.

Чтобы получить более ранний урожай, прогрейте семена на солнце в течении недели или при температуре 50-60° в течении 3 часов.

Также очень полезно закалить семена низкой температурой. Для этого вначале намочим семена в теплой воде, потом воду сливаем, укрываем семена марлей и оставляем при комнатной температуре на сутки. Затем убираем семена в холодильник (0-2°) на сутки. После этого вновь на сутки достаем и держим при комнатной температуре. Таким образом, чередуем в течение 5 суток.

Можно также для закаливания выдержать набухшие семена при температуре -3° в течение 2-3 дней.

Готовим почву, посев и посадка дыни

С осени перекапываем выбранный участок. Вносим при этом навоз или перегной. Если почва суглинистая, добавьте при перекопке речной песок (полведра на 1 кв.м.). Весной очищаем участок от растущих сорняков, рыхлим. Перед посадкой добавляем минеральные удобрения, навоз (если не внесен с осени), перекапываем.

В южных областях в открытый грунт высеваем дыни скороспелых сортов на утепленные грядки в первой декаде мая. В северных областях – при прогреве почвы до 12- 13°. Также должна миновать опасность ночных заморозков. Для изготовления утепленных грядок применяем скошенную траву, прошлогоднюю ботву, перегной, навоз и другую органику.

Перед посадкой дынь в теплицах, сначала проливаем землю кипятком, через 5 минут начинаем заделку пророщенных семян. Заделываем на глубину 3-4 см.

Сеять дыню можно рядным методом с расстоянием между рядами 70 – 140 см. Можно также высевать двухстрочными лентами, расстояние между строчками и растениями в ряду 70 см, расстояние между лентами 140 см. Затем все посевы нужно прикрыть пленкой.

Через 5-6 дней начинают появляться всходы. Не убираем пленку еще в течение 2 недель. Чтобы всходы не сопрели, над лунками делаются прорези (с южной стороны). Затем, по мере роста, пускаем растения по пленке.

Уход и формирование

Уход за дынями представляет собой прополку и рыхление междурядий и рядов, прореживание или, наоборот, подсаживание растений, борьба с болезнями и вредителями.

Пропалываем и рыхлим посадки по мере роста сорняков и уплотнения почвы. Обычно это делается 3-4 раза. Междурядья рыхлим на глубину 10 см, около растений рыхлим на меньшую глубину. В фазе образования боковых ветвей проводим окучивание дыни.

Чтобы ускорить стадии формирования и созревания подов в нашем климате, необходимо проводить прищипку растений. При этом сперва удаляем точки роста выше 4-6 листа, а затем, когда образуется необходимое количество завязей, удаляем все точки роста.

Плети, имеющие длину 40-50 см, направляем в сторону противоположного ряда, так они не будут сползать в междурядья. Оставляем на каждой плети один плод. После каждого плода прищипываем точки роста над 3-4 листом.

При достижении образующихся плодов размера куриного яйца, оставляем на растении 3-5 завязей, а остальные удаляем, так как вызреть они не успеют. При достижении плодами размеров яблока их необходимо подвесить в капроновые сетки и закрепить к шпалере.

Неплодоносящие побеги обрезаем совсем, а остальные после завязи на 2 листа прищипываем. Созревающие плоды кладем на дощечки или куски шифера. Для получения правильной формы и равномерной окраски плоды необходимо периодически переворачивать.

Также очень полезно женские цветки дополнительно опылять. При этом берем распустившиеся мужские цветки, удаляем с них все лепестки и прикладываем пыльниками к рыльцам женских распустившихся цветков. Данная процедура проводится только в утренние часы. Одним мужским цветком можно опылить несколько женских. Данная процедура приводит к увеличению количества завязей и улучшению их формирования.

Полив

Дыни поливают в южных регионах водой обычной температуры, а в северных — только теплой (22-25°), вначале под корень – в лунку, а с последующим ростом растений — в борозды, сделанные в междурядьях вдоль рядов. При использовании холодной воды растения могут прекращать рост и заболеть корневой гнилью.

Поливы обычно проводят утром, чтобы к вечеру земля хорошо прогрелась. В жаркую погоду дыни поливают и утром, и вечером. В начале цветения, когда на растениях образуются преимущественно мужские цветки, поливы резко сокращают (на 3-5 суток) — это ускоряет появление женских цветков. Имейте в виду, что при температуре воздуха ниже 15° рост дыни задерживается, оплодотворение не происходит, урожайность резко снижается.

Во время завязывания плодов норма расхода воды на каждое растение 3 л. После того как плоды вырастут и начинают созревание, поливы прекращают.

Подкормки

Первую подкормку проводят через две недели после высадки рассады. При этом используют раствор коровяка (1:10) или мочевину. В последующем применяют смесь удобрений (г на 10 л воды): сульфат аммония — 24-32, суперфосфат — 40-50, калийную соль — 15-30.

С появлением завязей дыни через каждые две недели подкармливают органическими и минеральными удобрениями (г на 10 л воды): коровяк или куриный помет — 400-500, сульфат аммония — 30, суперфосфат — 50, калийная соль — 10-15.

Формирование

Формирование включает прищипку, или чеканку, точек роста растения. Прищипка позволяет регулировать рост и плодоношение дыни и тем самым обеспечивает высокий ранний урожай крупных сахаристых плодов, а также уменьшает опадание завязей.

Для парников традиционным считается формирование в один стебель. Для этого после посадки рассады растения прищипывают, то есть удаляют концевую почку с частью стебля над З-4-м листом. В результате из пазухи верхнего листа начинает расти главный побег.

В теплицах его закручивают вокруг проволоки шпалеры, желательно по часовой стрелке, а из пазух нижних — боковые отплетки. Вторую прищипку делают, когда главный стебель достигнет верхней проволоки каркаса. Появляющиеся на нем верхние ответвления перекидывают через проволоку, а все ниже расположенные прищипывают в зависимости от наличия на них завязей в пазухах от 1-го до 4-го листа. При отсутствии завязи в пазухе первого листа боковой побег удаляют полностью.

Интересно формирование дыни в два стебля, при котором главный стебель прищипывают над 2-4-м листом, оставляя 2 самых мощных побега вместо него. Такой способ обеспечит огородника рассадой, если были выпады растений.

Для улучшения освещенности листьев одно растение подвязывают к правой, второе — к левой проволоке, и вертикальная шпалера приобретает Н -образную форму. Когда на растении завяжутся 1-2 плода, слабые плети вырезают, а верхушки всех плетей прищипывают, чтобы направить к наливающимся плодам как можно больше питательных веществ.

Существуют некоторые особенности формирования дыни при культуре врасстил. Первую прищипку делают, как при вертикальной культуре, над 3-4-м листом. Из отрастающих после этого боковых побегов оставляют только два наиболее развитых. По мере отрастания их пришпиливают к почве и прищипывают над 4 — 6-м листом. Третью обрезку проводят в начале образования завязей: слаборазвитые плети уделяют, а плодоносящие прищипывают над 3- 4-м листом выше плода. Пораненные обрезкой места для подсушивания и дезинфекции присылают порошкообразной смесью из угля, серы и извести (1:1:1 по массе).

Столь тщательное формирование растений дыни следует проводить лишь при выращивании ее в Лесостепи и Полесье. В южных регионах при выращивании в открытом грунте можно ограничиться формированием густоты, оставляя по одному растению в лунке при прорывке посева.

Регулирование плодоношения

Конечно, регулировать надо, потому что в северных регионах на одном растении дыни может вызреть не более четырех плодов. Фаза завязывания и созревания первого плода продолжается в среднем 30 дней, считая от начала цветения. Если на растении дыни очень много завязей и часть из них (З-4 плода) пошла в рост, достигнув размера 6 см, то все остальные завязи рекомендуется удалить, чтобы они не оттягивали на себя питательные вещества.

В дальнейшем все бутоны пестичных (женских) цветков на таком растений надо удалять, как только они образуются. После удаления лишних завязей верхушки всех плетей прищипывают.

Отдельные плоды дыни, как и других тыквенных, формируются не одновременно, а в зависимости от их количества и расположения на растении. Так, из двух близко расположенных на плети плодов нижележащий растет быстрее, а вышележащий задерживается в росте, как бы дожидаясь созревания первого плода, после чего начинает расти сам.

Иногда взаимное влияние соседних плодов приводит к гибели завязей и опадению женских цветков. Обычно опадает до 90% завязей.

Еще важный момент: чтобы плоды созревали равномерно, их следует через определенные промежутки времени переворачивать нижней стороной кверху. Делать это надо очень осторожно, так как плодоножка может обломиться.

Уборка урожая

В открытом грунте дыни начинают созревать в июле — начале августа. У дынь с сетчатой твердой корой спелость определяют следующим образом: нажимают на кору с противоположной стороны от плодоножки. У недозрелых плодов кора твердая, у спелых — немного поддается при нажиме.

Плоды срезают по мере созревания. Оставшиеся на ночь закрывают пленкой, которую утром снимают. Окончательный сбор проводят перед заморозками. В домашних условиях дыни хорошо дозариваются и сохраняются до ноября.

Урожайность плодов составляет 4-6 кг с 1 кв. м, некоторые овощеводы-любители получают до 18 кг с 1 кв. м. Хранят их в подвешенном состоянии в сетках или на сетчатых полках, размещая в один ряд плодоножкой кверху. Иногда плоды укладывают в ящики, переслаивая стружкой или соломой.