Полезное растение — калина

И неудивительно — ее плоды исцеляют тело, а красота врачует душу. Посадите калину в саду и будьте здоровы и счастливы…

Вегетативное размножение калины

Простые и доступные способы размножения калины, при котором новые растения полностью сохраняют особенности материнского растения, — деление куста и укоренение отводков.

Молодые кусты можно разделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая часть имела корни и несколько почек возобновления. Деление проводят осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя.

Нежелательно выкапывать куст, когда он уже пошел в рост после зимней спячки. Однако если рассаженные растения обеспечить обильным поливом на протяжении всего периода укоренения, это повысит их шансы на успешную приживаемость.

У взрослого куста, растущего в естественных условиях, часть ветвей, касающихся поверхности почвы, образует корни. Укорененные ветви после отделения от куста рассаживают, приведя в соответствие размер надземной части отсадка с подземной.

У выкопанного растения часть корней остается в почве, поэтому надземную часть укорачивают. Этого правила следует придерживаться всегда, высаживая растения у себя в саду, будь то привитые или корнесобственные саженцы, и не только калины. Иначе растение, у которого корневая система вследствие выкопки и пересадки не способна в полной мере обеспечить поступление воды и питательных веществ к растущим побегам, будет страдать и даже может погибнуть.

При отсутствии естественно укоренившихся ветвей прибегают к размножению вертикальными, горизонтальными или дуговидными отводками. Корнеобразование у калины протекает легко, поэтому дополнительные методы (использование проволочных перетяжек, надрезов коры, химических стимуляторов) не требуются.

Для размножения дуговидными отводками в кусте выбирают одну или несколько достаточно длинных гибких веток. На некотором расстоянии от куста выкапывают ямки, в которые опускают ветки, пришпиливая их ко дну деревянными рогатками, крючками из толстой проволоки или придавливая камнем.

Изогнув верхушку каждой ветки кверху, засыпают ямки почвой, убедившись, что ветки надежно закреплены, притаптывают. Рекомендуют подвязывать верхушки отведенных веток к колышку, что способствует формированию отводка с хорошо развитой надземной частью. Вокруг отводка насыпают холмик земли, которую по мере необходимости подсыпают.

Обычно отгибание делают осенью или весной, однако калина легко образует корни, поэтому такую операцию можно выполнять и в летний период. Уход за отводками заключается в поддержании почвы во влажном состоянии, рыхлении и прополке сорняков.

В оптимальных условиях формируются отводки с хорошо развитой корневой системой, которые после отделения от маточного куста пригодны для посадки на постоянное место.

Для размножения вертикальными отводками маточный куст обрезают «на пень», то есть удаляют надземную часть непосредственно над поверхностью почвы. Когда отрастающие побеги достигнут высоты 10-15 см, их окучивают влажной почвой, укрывая до половины длины. По мере роста окучивание повторяют, доводя высоту холмиков до 25-30 см.

Осенью растения разокучивают и отделяют укоренившиеся отводки. Необходимости в использовании проволочных перетяжек при размножении калины отводками не возникает, хотя их применение способствует более мощному развитию корневой системы.

Мощный куст после срезки «на пень» формирует сильные однолетние побеги, которые используют для размножения и горизонтальными отводками. Радиально во все стороны от куста или вдоль линии ряда, в зависимости от схемы посадки маточника и способов его использования, выкапывают канавки на длину отросших побегов.

При таком способе размножения расстояние между маточными растениями должно составлять около З м. Побеги раскладывают и пришпиливают ко дну канавок.

Если прикопанный в ямку дуговидный отводок дает только один саженец, то у горизонтально отведенного побега большинство проросших почек способны сформировать побеги, из которых путем деления получают самостоятельные растения.

Корни образуются как на отводке, так и в основании отросших вертикально побегов. Отводок вначале отделяют от маточного куста, а потом секатором разрезают на отдельные растения, сохраняя на каждом часть отводка с корнями. Один отводок длиной в 1 м дает около десятка саженцев.

Побеги, непригодные для укоренения, срезают, чтобы сформировать поросль, которую можно будет использовать для размножения отводками на следующий год.

Уход за горизонтальными отводками такой же как при размножении вертикальными отводками. После отрастания побегов их несколько раз окучивают, орошают и уничтожают сорняки.

Такой способ получения посадочного материала, как размножение зелеными черенками, имеет высокий коэффициент укоренения, однако требует использования пленочных укрытий или теплиц, а также применения ростовых веществ, стимулирующих корнеобразование.

Черенки нарезают с побегов в период затухания их роста, когда они находятся в полуодревесневшем состоянии, но кора их еще зеленая. Травянистые побеги с нежными тканями для укоренения не пригодны.

Черенки нарезают с одним-двумя междоузлиями. Для этого используют острый нож или секатор, чтобы не повредить ткани растения. Нижний косой срез делают под почкой на расстоянии около 1 см, верхний, перпендикулярный — над верхней парой почек. Нижние листья удаляют, верхние укорачивают наполовину площади листовой пластинки.

Связанные в пучок черенки нижними концами погружают на глубину 2-3 см в водный раствор индолилмасляной кислоты или другого стимулятора корнеобразования на 16 часов.

Высаживают их в песчаный или вермикулитовый субстрат на глубину 2-3 см по схеме 4-5 х 7 см. Под слоем субстрата (3-5 см) располагается нижний слой (10 см), состоящий из смеси перегноя, торфа и песка в пропорции 1:1:1.

В период укоренения (2-3 недели после посадки) поддерживают высокую влажность воздуха. Оптимально использовать теплицу с туманообразующей установкой, имеющей реле времени. В крайнем случае воду можно распылить вручную из пульверизатора.

Важно следить за тем, чтобы на поверхности листьев была постоянная пленка из воды, которая препятствует обезвоживанию высаженных черенков.

После укоренения начинают постепенно проветривать помещение, приучая растения к возрастающей сухости воздуха. В таких условиях черенки формируют хорошо развитую корневую систему, их рассаживают на доращивание в питомник или прикапывают для посадки весной.

Если их оставляют зимовать на месте укоренения, то накрывают сухими листьями. Весной укорененные черенки рассаживают для доращивания в открытый грунт по схеме 8-15 х 50-70 см. К осени они дают качественный посадочный материал.

Небольшое количество зеленых черенков можно укоренить в цветочном горшке или контейнере, прикрыв «мини теплицей›› — перевернутой стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом.

Семенное размножение калины

В семенном потомстве калины могут быть отобраны растения, превосходящие родительские формы по хозяйственно ценным признакам, поэтому этот способ применяется в селекционной практике.

Семена калины имеют длительный глубокий покой, из которого выходят после стратификации — выдерживания влажных семян при температуре 0-5 °С.

При осеннем посеве семена большинства плодовых культур в течение зимних месяцев проходят естественную стратификацию, выходят из состояния покоя и при весеннем повышении температуры прорастают.

Однако у семян калины этот процесс протекает с отличиями — прорастают не весной, а только летом. При этом у них образуются корешки и начинается рост подсемядольного колена — гипокотиля, который выносит на поверхность оболочку семян, покрывающую семядольные листья и точку роста.

На этом развитие проростков останавливается, так как для дальнейшего роста требуется преодолеть покой гипокотиля, он также снимается холодной стратификацией. В итоге рост сеянцев в высоту у калины наступает на год позже, чем у других плодовых растений.

Для ускорения этого процесса разработана процедура, заключающаяся в двухэтапной искусственной стратификации.

Первый этап — теплую стратификацию зрелых семян — проводят в течение двух месяцев при температуре около 25 °С. В таких условиях недоразвитый зародыш завершает свое развитие, а семена начинают прорастать.

Наклюнувшиеся семена проходят второй этап — холодную стратификацию в течение месяца при температуре 0-5 °С, которая снимает покой гипокотиля.

Стратифицированные наклюнувшиеся семена высевают в посевные ящики. В условиях комнатной температуры сеянцы продолжают развиваться без задержки роста. Молодые сеянцы с настоящими листьями весной рассаживают в гряды под пленочное укрытие.

Посадка и уход за калиной

Калина — влаголюбивое растение, поэтому место посадки желательно выбирать около естественного или искусственного водоема. Предпочтительны дерново-подзолистые, черноземные, луговые почвы легкого механического состава, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.

Посадку осенью можно проводить после листопада, за месяц до замерзания почвы. Весеннюю -лучше всего в первые дни полевых работ, чтобы закончить ее до того, как начнут распускаться листья. Саженцы для весенней посадки можно хранить в холодном подвале, либо открытом прикопе.

Схема посадки 3-4 х 4-6 м. При использовании клонового посадочного материала для повышения урожайности сорта чередуют через один-три ряда, размещая на плантации не менее трех различных сортов.

Внесение питательных элементов в посадочную яму зависит от уровня плодородия почвы на участке. На черноземных почвах можно обойтись без удобрений, на бедных полезно вносить органику (перегной, торф), комплексное минеральное удобрение.

При посадке желательно заглублять корневую шейку куста калины, это способствует образованию дополнительных корней. После посадки растения обильно поливают, а припосадочные круги мульчируют.

Толстый слой мульчи предохраняет почву с корнями от пересыхания и перегрева, не дает прорастать сорнякам. В зонах с достаточным увлажнением можно задернить междурядья через одно.

Калина неприхотлива в уходе, достаточно своевременно выполнять элементарные агроприемы — рыхлить и мульчировать почву, уничтожать сорняки, регулярно поливать и удобрять растения.

Формировка и обрезка кустов калины

При формировке калины кустом оставляют 7-10 основных веток, срезая лишние побеги у основания. У загущённого куста плодоношение перемещается на периферию кроны, урожай уменьшается, а плоды мельчают.

Для обильного плодоношения важно поддерживать постоянный вегетативный рост, чтобы ежегодно образовывались достаточно длинные однолетние приросты, на которых формируется основная масса плодов.

Санитарная обрезка заключается в удалении поврежденных, перекрещивающихся, загущающих крону ветвей. У старых кустов скелетные ветки куста периодически заменяют на новые либо один раз в 10 лет куст полностью омолаживают.

Смыкание крон в ряду приводит к затенению почвы под кустами и угнетению роста сорняков. Опавшие листья образуют подстилку — мульчу естественного происхождения.