Как привить черешню

На смену вишне пришла черешня более устойчивая к этим болезням. Сам я когда-то не верил, что в нашей местности (Нижний Новгород) можно выращивать такую южную культуру, как черешня. до тех пор, пока не получил черенки черешни из Брянска.

Весной привил эти черенки на вишню. И вдруг они стали хорошо расти и даже не вымерзать. На третий год получил первый урожай черешни. Вкус своей черешни оказался лучше вишни, выращиваемой в наших краях, а также и привозной черешни, что продается на рынках.

И так из года в год я стал прививать новые сорта черешни. Поначалу были как успехи, так и неудачи. Постепенно совершенствовалась технология прививки, ухода и обрезки. Со временем была выработана технология выращивания черешни, которая предлагается вашему вниманию.

Заготовка черенков черешни

Черенки черешни, как и всех плодовых культур, заготавливаю после первых морозов. при температуре -8-10 градусов. Связываю их в пучки по сортам и привязываю бирки.

Чтобы зимой мыши не съели черенки. заворачиваю их в капроновые чулки или металлическую сетку, а затем закапываю в сугроб поближе к земле. Если черенки нарезаны, а снег еще не выпал, то храню черенки в полиэтиленовом пакете. Чтобы черенки не засыхали, можно на внутреннюю часть пакета и черенки распылить небольшое количество воды из опрыскивателя.

Прививка черешни

Перед прививкой черенки замачиваю в воде, полученной из снега. Время замачивания черенков не более суток и зависит от состояния самих черенков.

Сроки прививки — это самый важный фактор в этом процессе. Чтобы прививка была успешной, её надо проводить за одну две недели до начала сокодвижения. Когда сокодвижение уже началось, срез на подвое быстро окисляется и, если в процессе прививки вы немного замешкаетесь, то процент успешных прививок резко снижается. Поэтому прививают черешни до сокодвижения.

Как определить этот момент? Прививка проводится, когда под деревьями еще лежит последний снег, а у стволов больших деревьев образовались проталины и видна земля. В это время немного набухают почки на подвое (они начинают увеличиваться в размерах).

Прививка выполняется способом улучшенной копулировки черенком с двумя тремя почками. Этот способ неоднократно описан в литературе по садоводству. поэтому технология самой прививки в данной статье не рассматривается.

На что лучше прививать? Конечно, лучше использовать специальные подвои, но если их нет в наличии, то можно использовать поросль вишни, которой в наших садах предостаточно. Можно также прививать черешню и на деревья вишни, но желательно, чтобы они были не старше 5 лет. Высота прививки от земли на поросль вишни зависит от диаметров подвоя и привоя.

Чтобы черенок не засох, на него после прививки надеваю мешочек. сшитый из спанбонда, лутрасила или подобного материала с плотностью 60. Снизу мешочек завязываю веревочкой. для изготовления одного мешочка использую спанбонд размером 12 х 25 см. Этот кусок материала складываю пополам и прострачиваю по краю на швейной машинке. Получается мешочек длиной 25 см и шириной 6 см.

Что это дает? Черенок под мешочком из спанбонда не сохнет на ветру, не нагревается в солнечную погоду и одновременно немного проветривается. Некоторые садоводы на прививки надевают полиэтиленовые пакеты, но в случае потепления и солнечной погоды (если пакеты вовремя не снять) черенки могут просто «зажариться» под ними.

При использовании спанбонда такого не происходит даже в 30-ти градусную жару, и прививки нормально развиваются. Если же прививки ничем не защищать, то при резком потеплении до 25-30 градусов молодые, нормально развитые листья на прививках могут засохнуть. Поэтому очень важно использовать мешочки из спанбонда.

Уход за прививками в первый год

Как только прививки хорошо разовьются, а в мешочках из спанбонда не будет хватать места для листьев, снимаю мешочки в вечернее время или пасмурную погоду.

Молодые листья на прививках нежные, и их очень любят вредители. Поэтому сразу после съёма мешочков провожу опрыскивание прививок Танреком, Биотлинком (действующее вещество имидаклоприд 200 г/л) — 3 мл препарата на 10 л воды. Первое время опрыскиваю 1 раз в две-три недели.

Важно следить, чтобы ниже прививки не было побегов подвоя, иначе они оттянут питание на себя, а черенок не будет развиваться. Несколько раз в течение сезона я удаляю все активно растущие побеги ниже места прививки.

Через 1-2 месяца, в зависимости от состояния выросшего побега, на каждую прививку привязываю шину для того, чтобы прививка не сломалась от ветра или севших на неё птиц. В качестве шин использую побеги орешника или рябины. Диаметр шины примерно равен диаметру прививки. Шину привязываю как минимум в двух местах на подвое и в двух местах на привое.

После этого садовым ножом разрезаю пленку или изоленту в месте прививки, а затем удаляю обвязку. Это необходимо для того, чтобы в месте прививки не возникла перетяжка. В первых числах августа провожу пинцировку (прищипку) верхушек побегов, выросших на прививке. Эта операция проводится для приостановки их роста и лучшего вызревания. На побегах, которые уже успели заложить верхушечные почки, пинцировка не проводится.

Для лучшего вызревания древесины провожу 2-3 внекорневые обработки с периодичностью две недели раствором монофосфата калия (10-15 г на 10 литров). Осенью после листопада снимаю шины с прививок.

Уход во второй год

Весной следующего года провожу обрезку с целью формирования кроны дерева. Высота обрезки прививки от земли зависит от того, какую крону хочет получить садовод. Если крону закладывают в виде куста или чаши, обрезку вертикального однолетнего прироста проводят на расстоянии 40-70 см от земли в зависимости от того, какой высоты хотят иметь штамб. Если формируют разреженно ярусную крону, то обрезают гораздо выше от земли (80-120 см).

Ниже места обрезки должны быть хорошо сформированные почки. Над почками устанавливаю бельевые прищепки. Это позволяет получить побеги, отходящие от ствола с необходимым углом 50-60 градусов. Как только побеги закрепятся в необходимом направлении, прищепки снимаю.

Если у прививки образовались горизонтальные ветки, то их обрезаю, оставляя 50 см от их основания. В начале августа, чтобы крона не получилась голенастой, прищипываю все побеги, длина которых превышает 50 см. Провожу внекорневые обработки, как и в первом году.

Уход в третьем году

Весной весь однолетний прирост укорачиваю до 50 см. Если его длина менее 50 см, обрезку не произвожу. Вырезаю ветки с острыми углами, а также идущие внутрь кроны. В августе выполняю пинцировку и начинаю проводить внекорневые обработки для повышения зимостойкости.

Приведенная выше технология формировки кроны позволяет получить на третий год небольшой урожай плодов черешни. Плоды образуются на горизонтальных ветках, выросших в первый год. Это дает возможность быстро выяснить вкусовые качества привитого сорта черешни.

Садоводам, умеющим прививать, предлагаю, используя эту технологию, вырастить черешню в своем саду. Быстро и с минимальными затратами!