Как самому построить баню

Однако эти подсказки помогут решить «уравнение со многими неизвестными» — то, чем кажется для каждого строителя-новичка возведение его первого в жизни объекта.

Общие вопросы строительства бани

Входные двери в баню, двери в парилку и моечную должны быть приподняты над уровнем полов на 20-30 см. Обычно дверь изготавливается сплошной деревянной высотой 1,7-2 м и шириной 0,6-0,8 м. При использовании стеклянной двери вам понадобятся «лишние» 1,5 кВт энергии, связанные с утечкой тепла.

Окна обычно делаются небольшими, высотой 400-600 мм, шириной 600-800 мм. Они изготавливаются из двойного стекла. Окна можно сразу сделать непрозрачными с помощью специальной пленки, пескоструя и др.

Все дверные и оконные ручки в парилке должны быть деревянными — во избежание ожогов. В целом в парилке нельзя использовать металлические поверхности.

Конструкция каркаса обшивки внутренних стен может состоять из брусьев 30 × 100 мм, устанавливаемых на расстоянии 59 см друг от друга. Промежутки между ними заполняются утеплителем. С внутренней и наружной сторон устанавливается слой пленки гидробарьера.

Самая распространенная печь-каменка — на дровах, но возможны и электропечи, которые производят в Финляндии, Германии, США, России. Готовые электропечи удобны, их можно запрограммировать, чтобы, например, к вашему возвращению помещение уже было готово к использованию. Но электропечь лишена главного — горения дров и связанных с этим ощущений от естественных запахов настоящей бани.

Для строительства бани лучше выбирать хвойные породы дерева — сосну, ель, кедр, лиственницу или пихту: они создают приятный хвойный аромат, обладают мягкостью при строительстве, долговечны.

Постройка из бруса теплее, чем из круглого бревна: в стыках венцов, в местах прилегания их друг к другу толщина стенки из круглого бревна уменьшается, чем бы ни утеплялись стыки.

Фундамент бани

Для строительства фундамента можно использовать любые их типы и конструкции (ленточный, столбчатый, свайный) либо достаточно слегка углубиться и положить начальный слой кирпича или камня, но необходимо учитывать специфику грунта.

Если грунт песчаный или каменистый без суглинков, можно использовать мелкозаглубленный фундамент (достаточно уложить слой булыжников или несколько рядов кирпича на мелкую глубину).

Если в составе грунта присутствует глина, то фундамент необходимо строить ниже точки промерзания почвы в вашем регионе. Для юга Украины это свыше 0,7-0,8 м, для средней полосы и севера — 0,8-0,9 м, для московского региона — 0,94 м, для севера России — свыше 1,2 м. Для Беларуси и центральных областей России нужно ориентироваться на некие «усредненные» параметры.

Плодородный слой под всей площадью бани удаляется на глубину не менее 40 см и сверху делается подсыпка щебнем. Затем устанавливаются лаги на расстоянии 70-80 см и настилается доска, которая будет служить полами в летнем варианте. Все деревянные детали полов необходимо обработать антисептиками.

Утепление помещения бани

Если баня располагается в блоке с другими сооружениями (особенно если над строением есть верхний этаж) или если для строительства используется кирпич, шлакоблок и другие аналогичные материалы, а потом внутри все обшивается доской — необходима теплоизоляция и гидроизоляция стен, потолков.

Особо тщательно утепляются потолки. Для этих целей используются базальтовые или минеральные утеплители. Есть варианты попроще, подручными материалами. Это вспученный песок (перлит), который достаточно экологичен и обладает прекрасными теплозащитными свойствами; засыпка 20-30-сантиметровым слоем земли, торфа, глины, перемешанной с тырсой (опилками). Но в этом случае конструкции потолков должны иметь запас прочности, чтобы выдержать нагрузку.

Полы утепляются двойной стяжкой, по методу «пирога» — между двумя стяжками устанавливается минеральная вата (или другой плитный утеплитель) либо насыпается слой керамзита высотой 20 см; на верхнюю стяжку устанавливаются лаги и по ним настилается шпунтованная половая доска.

Для утепления стыков бревновых венцов используются такие материалы, как войлок, мох, пакля. Причем они должны иметь такую плотность в швах, чтобы при проверке шилом оно встречало сопротивление наравне с древесиной. Швы повторно набиваются утеплителем через год-полтора.

Для уплотнения швов венцов из бруса можно использовать те же материалы, но современные — иглопробивное полотно или полосы Isover — будут лучше.

Стоит позаботиться о том, чтобы в бане были установлены современные окна. Это обеспечит хорошее освещение и позволит сберечь тепло, ограничить отток теплого воздуха через щели на улицу.

Защита от воды

Если у вас круглогодичная баня, обязательно нужны гидроизоляция, обработка антисептиком и теплоизоляция полов. Ели вы пользуетесь баней только летом, полы можно устраивать без гидроизоляции, но все деревянные части должны быть обработаны антисептиком.

Сток делается трапиком 50 мм в самом низком месте парной и моечной (трапики продаются в любом отделе сантехники, они достаточно недорогие). К нему подсоединяется пластиковая канализационная труба диаметром 50 мм — при небольшом расстоянии до сливной ямы или колодца канализации до 10 м под уклоном не менее 1 см на каждый метр.

При больших расстояниях укладки пластиковая канализационная труба должна быть диаметром 110 мм. Если в бане есть туалет, необходимо выбирать трубу такого же диаметра независимо от расстояний.

Особенности банной печи

Следует тщательно отбирать камни для каменки. Сгодятся вулканические породы перидотит, базальт (желательно округлого темного цвета), прошедшие воздействие тепла и холода, а также невулканические кремниевые породы без прожилок и трещин диаметром 5-10 см.

Не подходят вулканический гранит, кремнистые породы, песчаники, известняки, сланцы. В продаже есть специальные наборы камней для каменки.

Для равномерного прогрева крупные камни укладываются на низ каменки, меньшие — сверху.

Наилучший вариант изготовления дымохода — из кирпичей, но можно установить трубу, в том числе и стальную. В таком случае ее необходимо утеплять для предотвращения попадания конденсата в топку. Особое утепление любого дымохода требуется в месте прохождения через потолок и крышу.

Вентиляция бани

В любых типах сооружений необходима вентиляция, которая должна обеспечить 8-10-кратное обновление воздуха за 1 час и противопожарная защита. Плохая вентиляция гарантированно обеспечит вас плохим самочувствием, возможной слабостью и головной болью.

Присутствие в воздухе больше 0,1 процента углекислого газа не благоприятно для организма. Один человек за 1 час пропускает через легкие 2 куб. м. газа и выдыхаемый им воздух на 4% состоит из того же углекислого газа — даже при поверхностном подсчете окажется, что в небольшом помещении человеку очень скоро становится нечем дышать, и особенно при повышенной температуре воздуха.

Оцените и «примерьте» к своему дачному участку три возможных вида вентиляции помещений.

1. На противоположных стенах устанавливаются сквозные окошки с сеткой, причем одно внизу — приточное, другое вверху — вытяжное.
2. На противоположных стенах устанавливают два окошка вентиляции: одно на высоте 20-30 см от пола — для притока воздуха, другое с отступом от потолка на 20-30 см. Причем желательное располагать их так, чтобы воздух с улицы проходил рядом с каменкой для нагревания. Оборудуется также вытяжной вентилятор для вытяжки.
3. Устанавливается электроприводная приточная система с подогревом воздуха и вытяжная — с вытяжным вентилятором.

Расчеты парилки

Необходимо продумать способ подогрева воды для омовения. Для подачи теплой воды в моечную возможно использовать на чердачном помещении бак емкостью 150-200 л и в нем разместить ТЭН для нагрева.

Можно также установить проточный водонагреватель, при наличии природного газа — водонагревательную колонку. Самый простой выбор — обычный ушат, который для подогрева размещается на печи бани, и обычно воды хватает на всех, кто одновременно моется.

Необходимо предусмотреть меры для предотвращения замерзания водопроводных труб, а равно защитить и бак на чердаке, и сточные трубы, если вы пользуетесь баней круглогодично.

Желательно, чтобы печь наполнялась дровами и растапливалась из предбанника, а отделение печи с камнями (каменка) находилось в парилке на высоте примерно 1 м от пола.

Верхний полок парилки должен располагаться на расстоянии не выше 1,1 м от потолка и быть по уровню выше каменки. Каждый полок друг от друга нужно размещать на расстоянии 30-50 см.

Оптимальная высота парильного отделения — 2,1 м. Площадь парилки на каждого пользователя — не менее 1 кв. м, предбанника — 1,3-1,5 кв. м.

Ориентация выхода

Входную дверь лучше располагать с южной стороны, а окна ориентировать на запад.

Дверь в парилку должна открываться только наружу: если вдруг кому-то станет плохо, так легче выбраться наружу. Соответственно – в целях безопасности — и остальные двери должны открываться в сторону выхода.