Крокосмия – посадка и уход

Крокосмия родом из Южной Африки и пока еще не частый гость в наших цветниках. Хотя есть все основания полагать, что красота этого растения поспособствует быстрому росту популярности у российских цветоводов.

Растение носит несколько названий, каждое из которых имеет свое объяснение. Слово крокосмия происходит от латинских слов, в переводе означающих «запах шафрана». Подобный аромат имеют высушенные цветки крокосмии.

Название монтбреция дано в честь французского профессора де Монтбре, а «тритония» происходит от греческого слова, означающего «флюгер». Наверное, такое название цветок получил из-за формы соцветия. Что же касается «японского гладиолуса» – это отечественный вариант названия, ставший популярным из-за сходства крокосмии с гладиолусом. Правда, в миниатюре.

Красота цветения крокосмии обусловлена тем, что распускается она от основания к вершине, постепенно открывая один бутон за другим. Цветонос может достигать 1,5 метра в длину и образовывать несколько разветвлений.

Самыми популярными у цветоводов являются тритония крокосмиецветная и гибридная форма – монтбреция садовая. Всего же в роду известно 50 видов этих клубнелуковичных многолетников.

Многочисленные сорта крокосмий носят разнообразную окраску оттенков красного и оранжевого. Но встречаются и желто-золотистые сорта, а также цветки с многочисленными сочетаниями, например, кораллово-красные с желтым центром.

Уход за крокосмией

Крокосмия очень светолюбива и теплолюбива, предпочитает открытое пространство (иначе могут возникнуть проблемы с цветением). Почва должна быть рыхлой и плодородной, влажной. Однако застой влаги недопустим!

Состав почвы может быть такой: на 1 м2 – 2 ведра перегноя, 20 г хлористого калия, 40 г суперфосфата, 100 г гашеной извести. Весной добавляют азотные удобрения (30 г/м2).

Уход за крокосмией несложен, и его секрет – в регулярных поливах и подкормках. В течение лета подкармливают каждые 10 дней настоем коровяка (1:10) и полным минеральным удобрением (2–3 г/л), начиная с появления 2-го листа. В период образования бутонов добавляют калийные удобрения (2 г/л).

Растения обильно поливают раз в неделю и периодически рыхлят почву. При таком уходе растение будет вам более чем благодарно, радуя цветением несколько месяцев подряд.

Ведь крокосмия некапризное растение, способное выдерживать понижение температуры, сильные порывы ветра, не нуждаясь при этом в опорах. Кроме того, крокосмия устойчива ко многим болезням.

Выращивание крокосмии

Чем больше цветки у крокосмии, тем менее она зимостойка. Так, мелкоцветковая крокосмия на юге России зимует без укрытия, а в Средней полосе вполне может перезимовать под тщательным укрытием из сухих листьев или стружек слоем не менее 20 см.

Сверху настил обязательно нужно укрыть пленкой. Весной перезимовавшая в грунте крокосмия раньше зацветет и будет гораздо устойчивей к непогоде. Зимующие в грунте крокосмии выкапывают и делят каждые три года.

Однако с крокосмией с крупными цветками лучше так не экспериментировать и выкапывать клубнелуковицы на зиму. К выкапыванию клубнелуковиц лучше приступить во второй половине октября, если не грянули морозы, потому что нарастают они как раз к этому времени.

У выкопанных с «деткой» клубнелуковиц обрезают стебли и листья на высоте 5 см. Затем кладут на просушку на открытый воздух на несколько дней. Далее клубнелуковицы перекладывают сухим торфом в ящиках или бумажных пакетах и кладут на хранение в непромерзающее помещение или погреб, где поддерживается температура 5–7 ºС. Если температура будет больше, то клубни попросту высохнут.

В конце февраля-марте, минимум за месяц до посадки, проверьте состояние клубней. Если клубни сухие, можно поместить их на проращивание в горшки. А в мае вместе с комом земли высадить в открытый грунт.

Если с клубнями все в порядке, на несколько дней их переносят в комнатные условия. Затем начинается подготовка к посадке: отделяется «детка», удаляются корни и оставшиеся засохшие стебли и листья.

Высаживают клубнелуковицы в открытый грунт в апреле. Клубнелуковицы высаживают на глубину 6–8 см, на расстояние 10–12 см друг от друга.

К осени вокруг взрослой клубнелуковицы отрастают 5–6 деток, высадив которые на глубину не более 5 см, на будущий год можно получить цветущие растения. Так что размножается крокосмия довольно быстро.

Можно выращивать крокосмию и из семян. Свежие семена высевают в горшки в феврале-марте. Сеянцы пикируют. Цветение может наступить на второй-третий год.

В открытом грунте для лучшего вызревания клубнелуковиц цветонос необходимо срезать как можно раньше, как только созреет второй бутон. Кроме того, срезанная крокосмия – настоящее украшение любого букета.

Растение способно простоять в вазе до двух недель, постепенно распуская все цветочки. А высушенные цветы могут составить прекрасную зимнюю композицию, поскольку цветок хорошо сохраняет свою форму.

Возможные проблемы с крокосмией

Крокосмия страдает теми же болезнями, что и гладиолусы: фузариозом, желтухой, вредители – трипс и медведка.

При фузариозе чаще всего возникает пожелтение кончиков листьев, которое наиболее активно проявляется перед началом или во время цветения. Желтизна расползается между жилками, листья становятся полосатыми, буреют и отмирают.

При сильном поражении засыхает все растение. Споры грибка проникают в сосуды корней и клубнелуковицу. Причиной болезни могут стать слишком плотные посадки, а также недостаточный полив. Развитию фузариоза способствует как засуха, так и чрезмерная влажность.

Желтуха также проявляется пожелтением кончиков листьев. Затем желтеет все растение и погибает. Но признаки болезни могут и не проявляться. К моменту высадки на внешне здоровой луковице появляется множество почек. Метод борьбы: тепловая обработка незначительно пораженных болезнью клубнелуковиц при температуре 45 °С в течение 15–20 минут.

Трипс – один из самых неприятных вредителей. Личинки и взрослые насекомые, прокалывая ткани, высасывают из листьев, цветов и луковиц сок. Луковицы, пораженные трипсом, в зимнее время покрываются клейким налетом сока и мумифицируются. Чтобы избавиться от трипсов, можно провести серию обработок системными инсектицидами.

Медведка же повреждает корни, луковицы и стебли. Для борьбы с этими вредителями продаются препараты в виде пищевой приманки, обработанной диазиноном. Такую приманку прикапывают в почву на небольшой глубине на влажных и теплых участках, богатых удобрениями. Для быстрого достижения эффекта приманку можно смазать растительным маслом.