Исправляем молодую крону
Не каждый любитель, посадивший плодовое деревце, задумывается о том, как его дальше формировать и обрезать. А зря. После посадки деревьев нельзя пускать их развитие на самотёк - надо сформировать правильную прочную крону. Это необходимо для обеспечения сбалансированного роста, питания, цветения, плодоношения и повышения устойчивости дерева к неблагоприятным климатическим факторам, а также для удобства ухода за ним.
Существуют различные формы кроны. При формировании яблони и груши чаще всего используют разреженно-ярусную. Эта крона проста в исполнении и может быть освоена каждым любителем. На стволе формируют 5-7 основных скелетных ветвей, а на них — ветви второго порядка.
После окончания формирования основного скелета высота дерева на семенных подвоях поддерживается на уровне 3-4 м, на среднерослых — З-3,5 м, на карликовых — 2,5 м. Ширина кроны должна быть такой, чтобы световой коридор в междурядьях составлял не менее 2 м, а просветы между деревьями в ряду — 0,3-О,4 м. Формирование кроны продолжается 5-7 лет.
Очень важно уже с первых лет после посадки следить за правильным размещением и ростом ветвей и помнить, что сильная подрезка молодого дерева замедляет вступление его в период плодоношения, поэтому там, где это возможно, следует заменять укорачивание веток их пригибанием.
Для справки
Ствол — основная вертикально расположенная стеблевая часть дерева.
Корневая шейка — место перехода ствола в корень.
Штамб — нижняя часть ствола между корневой шейкой и первым ответвлением.
Центральный проводник — часть ствола от штамба до прироста последнего года или до ветви резко уходящей в сторону.
Обрастающие веточки — мелкие разветвления.
Крона — совокупность всех разветвлений дерева.
Рассмотрим наиболее типичные недостатки в кронах двухлетних растений и попробуем их исправить уже этой весной.
Чрезмерно длинный проводник растёт в ущерб развитию нижних боковых ветвей. Если ничего не делать, нижние ветви отстанут в росте, а более сильные окажутся слишком высоко. Крону придётся переформировывать, что приведёт к потере года или двух лет.
Наиболее радикальный приём изменения положения — сильное укорачивание центрального проводника. Имеющиеся разветвления выравнивают по силе роста, подтягивают к стволу слабые и пониклые, отгибают распорками длинные с узкими углами отхождения.
Части, помеченные красным цветом, необходимо удалить (для всех рисунков).
Проводник короче боковых ветвей, отстал в росте или он отсутствует (поломан, потерян ещё в питомнике). В таком случае полезно вывести новый проводник из боковой ветви. Для этого прежний проводник подрезают, оставляя пенёк, на котором удаляют все почки. К нему привязывают выбранную боковую ветку, придав ей вертикальное положение. Выбранную ветвь укорачивают на нужной высоте, остальные ветви для подчинения центральному проводнику при необходимости тоже укорачивают.
